[책&생각] 알고 마시면 더 매력 있는 K-술을 소개합니다

시큼털털한 우리 막걸리. 박미향 기자

우리술 익스프레스
와인, 위스키, 사케 못지않은 K-술의 매력
탁재형 지음 l EBS B00KS l 1만6500원

막걸리는 ‘음주 다음날 머리 아픈 술’이란 오명이 억울하다. 본래 우리네 막걸리 맛의 원형은 쌀에 있다. 서긍은 <고려도경>에서 멥쌀로 빚은 술에 대해 “맛이 독해 쉽게 취하고 쉽게 깬다”고 기술했다. 숙취가 별로 없다는 소리다. 조선시대엔 멥쌀 대신 찹쌀을 사용하는 등 변주와 기록, 실험을 통해 우리 술이 한층 고급화되면서 그 문화가 화려하게 꽃 폈다. 이런 전통에 균열이 생긴 건, 5·16쿠데타로 집권한 박정희 정권이 쌀 사용을 금지하면서부터다. 대신 정부가 허락한 재료는 수입 밀가루. 1977년에 쌀 사용이 가능해졌지만, 이미 밀가루 막걸리에 길들여진 소비자나 재료비 대비 수익을 따지는 양조업자들에겐 의미 없는 일이었다.

다양한 우리 전통주. 박미향 기자

쌀로 빚은 막걸리. 박미향 기자

이런 우리 술 역사를 꼼꼼히 따져 의미와 문제점을 짚어낸 저자는 뜻밖에 양조업자가 아니다. 자칭 ‘제법 성공한 술꾼’인 그는 여행 다큐 피디다. 15년간 50개국을 취재해 지구촌 사람살이에 ‘정통’한 그는 <스피릿 로드>(2013년)를 출간한다. 하지만 그는 “정작 나고 자란 우리나라의 술에 대한 이야기는 빠졌다는 것”을 깨닫고 본격적으로 우리 술 탐구에 나선다. 그 결과 지금도 유령처럼 떠돌며 전통주 발전에 발목을 잡고 있는 폐단을 지적하기에 이른다. 그는 일제강점기 때 시행된 주세법을 대표적으로 꼽는다. 해방 이후 미 군정 또한 이 제도를 용인했고, 이후 정권이 바뀔 때마다 변화의 흐름이 감지되었지만, 우리 술 문화 발전이란 측면에선 흡족한 수준은 아니었다. 그는 ‘풍정사계’ ‘청산녹수’ ‘그랑꼬또’ 등 최근 다양해진 우리 술 양조에 희망을 건다.

박미향 기자 [e-mail]